法国奢侈品集团开云要把高端鞋履品牌Sergio Rossi卖掉了,而接盘侠是欧洲投资公司Investindustrial。

与大部分意大利皮具品牌类似,Sergio Rossi的创始人是位鞋匠。他曾设计的Opanca鞋凭借多元化的材质和造型夸张大胆的鞋型成为Sergio Rossi的代表作之一。在上世纪七十年代,这个鞋履品牌借由为Gianni Versace、Dolce&Gabbana、Azzedine Alaa等品牌提供发布会秀鞋逐渐打开业界知名度。它的店铺也因而走出意大利本土,延伸至比利时、英国、美国......

到了1999年,Sergio Rossi平均一年生产55万双鞋子。不断扩张的零售网络逼迫这个家族品牌在独立与发展之间做出抉择。最终,创始人决定将70%的股份出售给PPR,即如今的开云。找到靠山后的一大回报在于Sergio Rossi可以分享到PPR每年砸在奢侈品牌上的巨额广告预算,以及当时集团创意总监Tom Ford对于时尚大片的超高驾驭力。

2006年9月,Sergio Rossi首次登上米兰时装周,其产品也先后出现在巴尼斯、连卡佛、哈罗德等知名精品百货。可惜好景不长,尤其是创人士离开之后。在2008年到2013年的这五年中,Sergio Rossi先后流失了两位创意总监。尽管母公司开云下达了多重品牌重塑令,可业绩始终不见起色。

对比它的竞争对手Roger Vivier、Christian Louboutin和Jimmy Choo,Sergio Rossi虽然依旧是红毯常客,但销量与名声却相形见拙。2015年前9个月内,Roger Vivier在Tod’s集团整体营收占比虽然仅为14.2%,但增幅高达20.1%;以“红底鞋”著称的Christian Louboutin每年售出100万双鞋子,并在此基础上成功开启美妆品类;成立于1996年的Jimmy Choo用了不到十年就登上纽约所,成为首个上市的奢侈鞋履品牌。

事实上,开云第二代掌门人Francois-Henri Pinault早在今年2月就表露过出售Sergio Rossi的想法,并称这是出于“公司策略考量”。5个月后,开云将这家意大利品牌从集团半报中移除,并把1170万美元(约合7533.6万元人民币)的企业净亏损归咎于Sergio Rossi。品牌总裁兼CEO Christophe Mlard在9月1日正式“下课”。

“出售算则好消息。”法国巴黎银行奢侈品行业分析师Luca Solca表示,与开云收购的大部分奢侈品牌相比,业绩表现持续负面的Sergio Rossi实在是个例外。就拿Stella McCartney和Alexander McQueen为例,这两家设计师品牌投靠开云的时间晚于Sergio Rossi,却屡次获得CEO Francois-Henri Pinault的点名表扬。

开云如今将它旗下唯一的高端鞋履品牌剥离出来,由此引发的行业疑问是:纯粹的配饰品牌是否能够真正融入以成衣为主线的奢侈品集团?残酷的现实摆在眼前:此前鞋履与成衣合作的模式早已不复存在,大多时装屋将产品版图延伸至鞋履。开云旗下的现金奶牛Gucci就曾在2015年秋冬系列推出一款毛拖鞋,并成为时尚潮人和当红博主争相购买的人气单品。

《纽约时报》时尚评论人Vanessa Friedman在专栏中写到,在收购鞋履品牌这桩事情上,支持者们起初承诺的皮革制品协同效应并没有发挥出来。开云是否浪费了这个机会还不能判断,“但能肯定的是,开云的同行会紧密关注接盘人Investindustrial能否将Sergio Rossi拖出泥潭。”她说道。

根据买卖双方在12月9日发布的联合声明,Investindustrial将全权接管Rossi全球80余家门店,以及其位于佛罗伦萨附近的工厂。这家欧洲投资公司手中还握有Aston Martin、Flos和B&B Italia的部分股权,其高级合伙人Andrea Bonomi表示,Investindustrial曾通过投资复活了很多经典品牌例如Ducati、Ruffino等,“我们收购Sergio Rossi便是出于相同的考量”。